Pot Assurantiën biedt speciaal voor DYC-leden een oldtimerverzekering voor alle typen oldtimers tegen een zeer gunstig tarief. Als u uw oldtimerverzekering bij Pot Assurantiën onderbrengt, storten zij 20% van de bruto premie terug in de clubkas. Naast deze geweldige bijdrage nog 8 redenen om uw verzekering via Pot Assurantiën af te sluiten:

• Geen leeftijdsdiscriminatie van de bestuurder
• Erkenning van clubtaxaties
• Geen koppelverkoop met de dagelijkse auto
• Geen beperking van de dekking tijdens toerritten, regelmatigheids ritten en clubdagen
• Altijd terughaal garantie voor voertuig en bestuurder (ook mogelijk in het buitenland)
  bij pech, ziekte of na een ongeval
• Goede regeling bij cascoschade
• Vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
• Terugverkrijgen van het voertuig mogelijk na een uitkering van een totaal loss schade

De oldtimerverzekering is bestemd voor auto’s vanaf 19 jaar en ouder. Er moet sprake zijn van recreatief en/of hobbymatig gebruik en de auto mag niet bestemd zijn voor dagelijks vervoer. Voertuigen met een camperregistratie die uitsluitend voor clubevenementen gebruikt worden, kunnen tegen het normale oldtimer tarief verzekerd worden. Aan de hand van de volgende definities kan bepaald worden of de oldtimerverzekering van toepassing is.
Veteraan: Alle auto’s ouder dan bouwjaar 1949
Oldtimer: Alle auto’s ouder dan bouwjaar 1971
Youngtimer: Alle auto’s ouder dan 24 jaar

Dekking
Hulpverlening Nederland (bij pech, ziekte of ongeval)
Wettelijke aansprakelijkheid
Beperkt casco
Volledig casco (All risk)

Uitbreidingen
Hulpverlening Buitenland
Ongevallen inzittenden
Verhaalservice extra
Rechtsbijstand

Heeft u elders nog een verzekering? Pot Assurantiën regelt voor u de opzegging!
Premie berekenen en/of verzekering aanvragen? Klik op een van de onderstaande links.
(Let op! De premie voor bijvoorbeeld een YA-328 of een Reo kan afwijken van hetgeen u berekent. In dit geval zal Pot Assurantiën contact met u opnemen voor de juiste premie.)
Voor meer informatie kunt u bellen met Pot Assurantiën, telefoonnummer (0597) 530786
of met onze voorzitter Philip Beekman.

Klassieke auto of motor
https://eol.europeesche.nl/

Doorlopende Reis
https://eol.europeesche.nl/

Voor aanvraag verzamelcollecties, neem dan contact op met Pot Assurantiën.

Pot Assurantiën
Hoofdweg 46
9695 AL Bellingwolde
Tel. 0597-530786

De kleurcode die gebruikt wordt in verfwinkels is RAL 6014 mat. Natuurlijk heeft het leger z'n eigen codering daarvoor: het nsn (nato stock nummer) is 8010-17-045-2873. Het leger gebruikt het verfmerk sikkens.

Bougies zijn van champion de rsj8, Brezanheeftze vaak op voorraad of snel binnen.

SAE 30.

Waarmee is de huif van mijn ya126 ingesmeerd: blanco. Dit is te verkrijgen bij de meeste legerdumps en handelaren in legergroene auto's.

Als je een mooie Daf vindt die nog geen kenteken heeft, moet je hem bij het RDW laten keuren. Dit hoeft niet echt moeilijk te zijn (afhankelijk van de conditie van de Daf) Erg belangrijk zijn de remmen!! Je voorremmen moeten de wagen meer afremmen dan je achterremmen en het verschil tussen de linker en de rechterwielen mogen niet al te groot zijn. Ook kunnen ze zeuren over de spiegel die niet van binnen uit te stellen is! Dit is niet van toepassing op onze voertuigen, omdat deze van voor 1961 zijn, maar sommige keurmeesters weten dit niet. Verder moet de uitlaat net na de demper afgezaagd worden als hij na de demper omhoog gaat, omdat het stuk dat omhoog gaat belemmerend kan zijn voor fietsers (aldus de rdw).

Als de daf een radiowagen is moet je de metalen kap er afhalen als je hem ter keuring brengt, omdat hij anders te zwaar is voor het kleine rijbewijs. Verder kun je ook reservewiel, jerrycanrek e.d. afhalen om gewicht te besparen.

Om de wagen om te keuren naar geel kenteken (personenauto), moet deze gekeurd worden door de rdw. De kosten bedragen € 37,50 voor de keuring en €17,- voor het verslag van weging. Voor een keuringsafspraak kun je telefonisch contact opnemen met een keuringsstation van de rdw. Ze zijn te berijken van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.45 uur op het telefoonnummer 0900-0739

Met een grijs kenteken mag je niemand achterin vervoeren. Aangezien de wagen dermate oud is en geen motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen zal een overtreding daarop nauwelijks beboet worden. Wel kan er bij een ongeval verzekeringsproblemen rijzen ten aanzien van de aansprakelijkheid.

Het toegestane trekgewicht is het ledig gewicht van de aanghanger + het maximum laadvermogen (en niet het gewicht van de huidige lading). Je mag onder alle omstandigheden 750 Kg trekken, ook al komt het totaal terreingewicht (auto + lading en aanhanger + lading) over de 3,5 ton heen. Het gewicht van de Polynorm aanhanger is ongeveer 600KG (volgens het plaatje wat er op zit) dus mag er nog maar 150 KG in. Oom agent kan m.b.v. dit plaatje het totaalgewicht aardig inschatten.

Het toegestane laadvermogen van de Daf is (volgens het leger) 1 ton (1000KG). Echter, met een B rijbewijs mag je maximaal 3,5 ton besturen. Aangezien het eigen gewicht van de wagen aardig in die buurt komt mag je lading maar een paar honderd kilo zijn (afhankelijk van het eigen gewicht wat op het kenteken staat). Als je Daf op geel kenteken staat, dan staat er geen laadvermogen op je kenteken en kun je wat makkelijker smokkelen.

Als je een LPG-tank bijplaatst wordt 80% van de tankinhoud in liters wordt bij het lediggewicht op geteld. Je maximale terreingewicht = lediggewicht plus laadvermogen blijft gelijk. In het geval van een grijskenteken wordt dit gewicht ( eigenlijk massa...) echter van je laadvermogen afgetrokken.

LPG heeft geen lood, laat staan loodvervanger, dus de kleppen zullen meer op hun donder krijgen (en heter worden). Om dit te kompenseren kun je de klepspeling wat groter afstellen. En natuurlijk zo nu en dan eens een tankje benzine te rijden. Als je LPG rijdt, dan mag je de motor niet te veel belasten. Dus als je terrein gaat rijden, je achterbak vol gooit met puin of een aanhanger aankoppelt, dan altijd op benzine rijden. Zorg er wel voor dat de verdamper groot genoeg is. Als je een verdamper neemt voor een gewone luxe auto, dan geeft hij te weinig brandstof af. Die dikke 6 cilinder draait er wel op, maar je hebt minder vermogen omdat het lucht/brandstof-mengsel te schraal is. Daarbij is het natuurlijk niet goed voor het blok.

Toen deze wagens ontwikkeld werden was super gelood nog betaalbaar. Je kunt op euro 95 rijden, maar voeg er dan loodvervanger aan toe. Dit is bevoordelijk voor de klepzittingen, die worden hierdoor gesmeerd. Door de neerslag van de loodvervanger ontstaat een beschermend laagje op de klepzittingen. Hierdoor leven je kleppen langer.

Dan zijn er ook eigenaren die hun wagen op petroleum laten lopen. Dit is natuurlijk veel goedkoper dan benzine. Ze starten dan eerst op benzine uit de 1e tank en als de motor warm is schakelen ze over op de 2e tank, die dus petroleum bevat. Anderen lengen hun benzine aan met petroleum. We willen er wel nadrukkelijk op wijzen dat het gebruik hiervan de leeftijd van de motor drastisch kan bekorten.

Dit kan heel goed. Een 475 of een 575 daf blok past heel goed. De 475 motoren zijn zeldzamer, maar een 575 vindt je nog in een daf 1000/1100. Wie een 475 installeert wil toch al snel een 575, omdat die wat meer power heeft. Dan is er nog de optie van een 615 diesel en die vind je in een ya 328 of in een daf 1300/1500/1600, zowel met als zonder turbo. Hiervoor moet je wat meer passen, meten en zagen om hem onder je motorkap te krijgen, maar dan kom je ook een PK's meer te kort.

Aan de hydraulische remcilinders is het vrij eenvoudig te werken want deze kun je demontereren zonder de wielen en remtrommels te verwijderen, voor de expansiecilinders die ook vaak vastzitten of zwaar lopen alsmede de stelcilinders die achter de remtrommels op de ankerplaten zitten heb je meer werk. De hoofremcilinder is ook niet echt lastig alleen een zware klus omdat je daarvoor eerst de accu en accubak aan de bestuurderszijde moet verwijderen. Pas hier erg op dat je geen kortsluiting maak tijdens het verwijderen!!!!!! De rembekrachtiger is een verhaal apart, niet bijzonder ingewikkkeld maar wel erg lastig en precies werken. Het goed en in de juiste volgorde ontluchten en stellen van de remmen is ook iets wat even tijd en gevoel vraagt

Remvloeistof is op basis van alcohol. Je kunt het beste dot 4 gebruiken. Er bestaat speciaal vet om remcilinders en cupjes in te vetten, gebruik nooit gewoon vet!!. Remvloeistof heeft de eigenschap dat het water opneemt (hygroscopish). Dit is om te voorkomen dat er waterbellen in de leidingen komen. Als je dan hard remt verdampt ze tot stoom en heb je geen remmen meer. Het is belangrijk om de remvloeistof dan ook om de twee jaar te vervangen.

Er is een duidelijk verschil tussen koelvloeistof en antivries. Antivries is een middel dat alleen de temperatuur waarbij het water/vloeistof begint te bevriezen verlaagt. Koelvloeistof is de vloeistof die in het koelsysteem van een verbrandingsmotor de koeling verzorgt. Vul het koelsysteem van een auto NOOIT met een mengsel van leidingwater en antivries, behalve als het voor heel tijdelijk is (na een gescheurde slang of zo). Het kalk in het leidingwater zal zich afzetten in de motor, en daardoor het koelsysteem verstoppen, met allemaal nare gevolgen.

Bij koelvloeistof koop je een liter antivries met een liter gecondenceerd water oftewel gedistileerd water. Bij een goede kwaliteit antivries zitten beschermende delen om corrosie te voorkomen verwerkt een liter antivries op een liter kraanwater is een bescherming van ongeveer -40 een liter antivries op twee liter water is ongeveer -20. Gebruik NOOIT antivries in ruitensproeier degene die het toch doet wens ik veel succes, je kan net zo goed olie op je ruit gooien dan zie je net zo veel.

Als een Wep in zijn vierwielaandrijving zit, komt er op de verharde weg nogal wat spanning op de aandrijving. De reden is dat in de 4WD de voor en achterwielen niet precies even snel ronddraaien. Dit is gedaan om in het terrein meer tractie te hebben. De achterste wielen willen wat harder dan de voorste (of andersom). Je krijgt hem dan moeilijk uit de 4WD stand. De simpelste oplossing is om even op een stuk onverhard te rijden en hem terug in z'n 2 WD te zetten. Heb je alleen beton en asvalt om je heen, blijf dan niet in z'n 4WD rijden . . . dit sloopt je aandrijving. Rij een paar meter vooruit, zet hem in z'n achteruit en trek rustig op terwijl je hem in z'n 2WD probeer te krijgen. Als dit nog steeds moeilijk gaat, dan zit er echt iets vastgeroest of zo.

Het makkelijkst is om eerst de kogels en stangen van het schakel mechaniek te smeren. Hierna de pook met kracht heen en weer bewegen. Het komt heel veel voor dat de vergrendeling van je voorwielaandrijving geroest is dan trek je wel het kabeltje in maar de borg haak onder de auto gaat niet meer terug kruip eronder pak een schroevedraaier en zorg dat de vergrendeling in de goede inkeping staat dan moet de voorwielaandrijving eruit zijn Mocht dit niet lukken dan kan je er altijd nog een klap met een rubber hamer op geven (met beleid). Een kind kan de was doen! En de finale truc, bij alle vier wiel aangedreven auto's, wiel op krikken en de spanning komt van de aandrijflijn af.

Vraag: Hoe kan ik de motor iets harder laten draaien, hij draait nu op b.v. 700 toeren stationair, als ik de choke uittrek tot ongeveer 1000 dan blijft de motor draaien. Dus ik moet meer toeren hebben. Ook weet ik niet waar ik de handbediening vast moet zetten de kabel is namelijk geknapt en er eigenlijk nooit meer ergens aan vastgemaakt....

Antwoord: hoogstwaarschijnlijk zit het in de rembekrachtiger, de vacuumleiding zit onder de gasklep , als je nu niet remt is de mengselverhouding goed , maar als de rembekrachtiger inwendig lekt dat wil zeggen dat hij ergens buitenlucht kan aanzuigen , dan klopt bij het remmen de mengselverhouding niet meer( te veel lucht)waardoor de motor afslaat. Dit verhaal klopt met het verhaal over je rem waarschijnlijk is de mengverhouding bij jouw daf helemaal verkeerd want hij hoort 400 a 500 toeren te draaien en ook te blijven draaien.

Als ik volgas reed ging de motor sputteren en stoten de max haalbare snelheid was 65km/u. Ik heb de carburateur schoongemaakt en het filtertje in de leiding. weet iemand nog andere mogelijk plaatsen van verstopping?

Heb zo'n beetje het zelfde gehad. Bij mij was het het los trillen van de bougies. Wat ook nog kan is dat je last hebt van hangende kleppen , heb ik opgelost door remvloeistof in het ki potje en tijdens het rijden met het pompje even remvloeistof door de motor pompen heeft een reinigde werking op de kleppen (rookt wel erg dus wel op de buitenweg doen)

Iedereen bedankt voor zijn ervaringen,ik heb nu eerst maar eens de benzine filters schoongemaakt Ik moet binne kort alweer een puzzeltocht rijden. Hiervoor moet ik mijn gastank tot de nok toe vullen en ook m'n twee benizne tanks. Weet iemand wat voor een benzine erin gaat. Wat je maar wilt! Als het octaangehalte maar boven de 78 zit, geloof ik. Super, euro, diesel of petroleum (in Baarle-Nassau aan de (witte) pomp ongeveer net zo duur als gas), alles wil wel branden! Eén probleem, je moet 'em eerst heet stoken op gas, voordat hij op petroleum wil rijden en dan gaatie verschrikkelijk pingelen, want de onstekingsafstelling voor gas is niet hetzelfde als voor petroleum. Maar laten we het simpel houden: als je motor tegen gas kan, dan kan hij ook tegen euro loodvrij. Laat na de tocht de benzine niet te oud worden, want moderne benzines gaan vrij snel (3 maanden?) polymeriseren.

Ik heb net gelezen dat petroleum niet goed is want dat verdunt je motor olie, met de nare gevolgen van dien is diesel niet veel te vet? voor gas moet je de kleppen iets ruimer stellen gas is wat heter en als ze ruimer staan blijven ze langer dicht (contact oppervlak). en gebruik loodvervanger (laat een laagje achter op de kleppen). als je op gas rijd kan een druppellaar op het inlaat spruitstuk zetten (verkopen ze bij lpg inbouwers 60,-) er zijn benzine toevoegingen om ze langerhoudbaar te maken te koop bij in iedergeval de grasmaaierboer (daar werk ik als monteur bij) Het komt er dus op neer dat ik elke soort benzine kan gebruiken als ik er ook maar loodvervanger bij gooi. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met een druppelaar. Kun je me dat nog even uitleggen. die vloeistof is waarschijnlijk de loodvervanger maar ik weet niet welke precies druppelaar plaatsen ze als ze lpg gaan rijden Ik rijd 7000 km per jaar op lpg zonder loodvervanger bij te voegen. Wel moeten de kleppen wat vaker en iets ruimer gesteld worden.

Overigens heb ik een keer in een klassieker-autoblad gelezen dat de goede werking van loodvervangers nooit is aangetoond. En de wep heeft al een injectiesysteem: de KI-gasinstallatie. Ik heb het vaatje gevuld met tweetaktolie en ik leef in de veronderstelling dat mijn auto het lekker vindt als ik bij volgas op de snelweg van tijd tot tijd wat olie bijpomp. Maar dat is ook nooit aangetoond. Moraal van dit verhaal: gewoon gas rijden, geen gadgets inbouwen en op tijd de kleppen stellen. Met een druppelaar bedoel ik een druppelaar dat is een bakje met vloeistof met aan de onderkant een kraantje wat heel langzaam druppelt dat gaat dan via een nippel het inlaatspruitstuk in simpel gezegt het is een setje kan ook zijn dat hij op het vacuum werkt welke vloeistof weet ik nog niet ik moet het ook allemaal nog kopen ik zou gewoon euro 95 tanken.

Mijn accu's zijn aan gort. Nu kan ik voor weinig enkele andere accu's kopen, maar deze hebben maar 60 ampere. Kan ik deze wel gebruiken in mijn daf en hebben ze wel genoeg kracht om de daf aan de praat te krijgen. Ik heb net twee nieuwe accu's gekocht bij Daveco. Dit is een scheepsleverancier en hun kleinste 120AH accu is precies goed voor ons. En de prijs valt mee, 80 euro incl. p/s. En ze komen het nog thuis brengen ook!! Ik heb nog twee orginele staan die zijn nog goed omdat ik aan het ombouwen ga heb ik er twee zwaardere in gezet voor een fles rum mag je ze ophalen, het is wel in ede (gld) (niet duur toch).

Dan is de koppakking defect of rembekrachtiger. Hij zuigt dan remolie via het inlaatspruitstuk. Wat vaak gebeurd is dat de plunjer van de rambekrachtiger lek is en hierdoor remolie in het blok komt, wat ook een stoomboot gevoel geeft. Check het remvloeistofpotje en kijk het niveau na, als je twijfelt aan de koppakking, en je durft er mee te rijden, ga dan eens een paar keer flink op de remmen staan en controleer dan nog eens het niveau in de remvloeistofpot.

Waarom zou je de ontsteking modificeren?

Ten eerste wordt de kans op doorslaan van de kabels en de kap een stuk minder groot. Ook is de weerstand in normale bougie-kabels minder groot met als gevolg dat je met nieuwe kabels een sterkere vonk overhoudt aan je bougie (electrode afstand van je bougie moet dus ook groter). Hierdoor word je ontsteking een heel stuk betrouwbaarder en dat kunnen we wel gebruiken bij onze DAF's. Doorwaden met de kabels onder water is helaas niet meer mogenlijk na de modificatie

Het modificeren van de ontsteking kan op twee manieren:

Modificeren met een setje van Co Boons.

Deze manier van modificeren staat al meerdere malen beschreven op internet. Uit eigen ervaring geven we je hieronder een aantal tips. Doe hier je voordeel mee.

• Als je ervoor kiest om de gaten groter te boren in plaats van groter te vijlen, ga dan niet de schroefpijpjes eraf slijpen maar boor gewoon vanaf de binnenkant van de kap. De schroefpijpjes zullen er vanzelf af vallen omdat de boor groter is dan de pijpjes.

• Neem voor de bougie-kabels niet zes stukken van 70 cm lang, maar neem er twee van 70, twee van 80 en twee van 90 cm. Je kabels hoeven dan niet strak te staan.

• De bougieskabels kun je kant en klaar krijgen bij de Brezan van het merk ProSpark. Soldeer de veertjes (uit het setje van Boons) aan de verdelerkant van de kabels.

• Pas met het losdraaien van de oude bougies op dat er geen vuiligheid in je motor valt. De bougies zitten namelijk in een holletje waar op den duur veel Troep in gaat zitten. Lospeuteren met een schroevendraaien en wegblazen met perslucht.

Modificeren zonder de kniebochten eraf te halen.

Deze manier van modificeren is een stuk goedkoper omdat je geen modificatie set nodig hebt van Co Boons. Ook is het wat makkelijker. Wel blijft er het risico dat de bougie-kabels doorslaan naar de stalen verdelerkap. Knip met een goede kniptang de oude bougie-kabels net na de kniebochten af. Trek ze vanuit de binnenkant van de kap eruit. Druk nu je nieuwe bougie-kabels door de kniebochten en soldeer er een veertje aan. Knijp de kniebochten zo dicht dat de kabel klem zit op de goede lengte. Monteer je verdelerkap en bougies.

Controleer je kenteken (wat je op de zittingen vond), met de laatste 4 cijfers van het typeplaatje wat op de middenconsole van de cabine is bevestigd. Als het goed is moeten deze overeen komen. Het schijnt dat de laatste 4 cijfers het kenteken waren in militaire dienst met de KL als toevoeging van de landmacht.

WWW.YA126.NL instellen als Startpagina